El Parque del Agua en si mismo es una razón para visitar Zaragoza. Todavía joven, es un Parque mezcla de espacio natural y parque urbano que combina tranquilos paseos por caminos naturales a la orilla del Ebro, con espacios dirigidos fundamentalmente al ocio urbano.

Su extensión permite pasearlo durante horas si se hace a pie, y la bicicleta es un medio muy recomendable para poderlo visitar en profundidad.

Si buscas espacios naturales practicamente vírgenes a las orillas de un río sin necesidad de salir de una ciudad este es tu espacio. Para los zaragozanos ha sido una grata sorpresa combrobar como el río se muestra en su estado más natural en este lado de la ciudad, siendo el hogar de numerosas aves que lo convierten en un pequeño paraíso para los aficionados.

Si buscas ocio más urbano, este también es tu lugar. En el Parque del Agua se puede jugar a golf, o practicar los tiros en un Pitch & Putt. Se puede hacer rafting, existe un circuito multiaventura con tirolinas, un spa para relajarse, un teatro para niños, un laserdromo, una noria de agua de origen Sirio completamente artesanal, canoas para remar, un tren turístico, un telecabina con vistas sobre el río y la ciudad, y su atracción estrella: unas playas.

Las playas son 3 en realidad: una de piedras, una de hierba y otra de arena blanca con palmeras y chiringuito de playa. Durante el tórrido verano zaragozano, las Playas sirven tanto para bañarse o jugar con con fuentes que son juegos de agua, como para tomarse una copa en su terraza chill out al atardecer, o salir de marcha por la noche. En una noche de verano, es uno de los lugares más refrescantes de la capital aragonesa.

El Parque del Agua tiene un espacio para todos, y su acceso paseando las riberas del Ebro desde el centro de la ciudad nos muestran la nueva relación de amor entre Zaragoza y su río. Los zaragozanos han abrazado con gusto estos nuevos espacios, antes olvidados o inexistentes. Si te acercas a Zaragoza, no dejes de visitarlos. Te soprenderán.

Reserva de hoteles en Zaragoza

Uno de los lugares más importantes del mundo en cuanto a protección de la biodiversidad. Un paraíso casi impoluto para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo respetuoso. Otra razón para abandonar definitivamente los prejuicios sobre Yemen.

www.socotraisland.org

Esta imagen tan fascinante de Socotra como de “mundo perdido“  se debe sobre todo a una vegetación espectacular y única. Arboles, plantas y arbustos de aspecto insólito crecen libremente alcanzando grandes dimensiones, ya que no existen herbívoros originales del archipiélago. Se  trata, además, de un mundo aparte incluso para el resto de los yemenís, pues en las islas se habla, además del árabe oficial y el inglés en el entorno turístico, el soqotri, una lengua indescifrable para los penínsulares.

www.socotraisland.org

A pesar de que Socotra ya tiene aeropuerto y se puede encontrar servicios como internet, oficinas bancarias o telefónicas (no, no hay cobertura para el movil) farmacias y algunos comercios, el viajero debe tener en cuenta que está visitando una isla remota, uno de los lugares más pobres y subdesarrollados de Yemen. Por lo que las expectativas en cuanto a confort deben ser muy bajas. Tambien es necesario observar una actitud respetuosa tanto con la tradición y cultura de sus habitantes (en vestimenta, comportamiento, hábitos…) como con su entorno natural, limitando a la mínima expresión el impacto del viajero sobre el paisaje y aportando lo máximo al desarrollo económico de sus gentes.

Y como era de esperar algunas amenazas comenzaron a cernirse sobre este remoto horizonte del Índico, sobre este paraíso de aguas azules, playas con dunas y acantilados de coral, desde que se consolidó la operativa aérea con el Yemen peninsular. Se ha construido una carretera junto al mar en la mayor de las islas y se han presentado varios proyectos para diseñar “ciudades turísticas“; uno de ellos, de los Emiratos Árabes Unidos, prometía una inversión de 5 billones (con b de burro) de dolares.

Su reciente inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad es una buena noticia para todos los interesados en la conservación de la biodiversidad y el turismo responsable y sostenible. Pero tampoco seamos descabelladamente optimistas.

Cúando ir.

De enero a marzo es la época ideal para visitarla: aguas cristalinas y temperaturas no demasiado altas. De abril a mayo el mercurio del termómetro asciende y el monzón llega entre julio y septiembre, la época más desaconsejable. De octubre a diciembre las temperaturas son suaves pero hay riesgo de chaparrones.

Cómo llegar.

Hay dos vuelos semanales desde Saná, los lunes y viernes. La operativa aérea parece que va a ampliarse en breve.

Dónde alojarse

Es comprensible que en un archipiélago que hasta muy recientemente sólo era accesible por mar y que quedaba aislado durante el monzón, la oferta hotelera sea muy limitada y básica. Ésta se ubica fundamentalmente en la calle mayor de Hadibu, el principal núcleo urbano de la mayor de las islas. Para recorrer el archipiélago y sus zonas protegidas existen lugares de acampada donde facilitan el material de camping y la alimentación.

Dónde contratar el viaje

Programas con guías de las islas. De 3 a 10 días.

Socotra Adventur Tours.

Socotra Specialist Tours.

En la Red

Un diaporama fantástico con casi un centenar de fotos de Abdelkrim Belkilani.

Folleto en pdf de Socotra.

Una excelente guía del viajero respetuosa con el entorno natural y sus habitantes realizada por los Friends of Soqotra.

Socotraisland.org.

Página web del viajero y escritor Jordi Esteva, que probablemente se encuentrae en este momento en Socotra desarrollando un proyecto. De él además recomendamos encarecidamente la lectura de Los árabes del mar.

Pero Lanzarote también quiere satisfacer a  aquellos que  evitan los enormes e impersonales complejos resorts y las playas masificadas, esos turistas o viajeros que quieren comprometerse con el turismo responsable y el desarrollo económico sostenible. UNESCO obliga.

Ahora bien, ¿cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco?

La “Isla de Fuego” fue declarada en 1993 por la UNESCO Reserva de la Biosfera, por lo que el Cabildo de Lanzarote se comprometió a conservar su naturaleza y el fragilísimo equilibrio de sus ecosistemas, garantizando a la vez un modelo de desarrollo económico sostenible. Otra cosa es que pueda o quiera cumplir el compromiso siempre. Y son ya alrededor de 2 millones de visitantes los que llegan anualmente hasta Lanzarote. La mitad de ellos procedentes del Reino Unido e Irlanda.

Algunas zonas están ya definitivamente en manos de la parte oscura de la Fuerza. Es el caso de Playa Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise. El resto de la isla se supone que está a salvo de especulaciones urbanísticas, aunque no hace mucho un cráneo privilegiado llegó a proponer un proyecto para construir en Timanfaya.

Sostiene José Saramago, Premio Nobel de Literatura y residente en la isla, que los turistas son como abejas: dan la miel pero pican.

No parece pues fácil conciliar turismo de masas, turismo responsable y el desarrollo económico sostenible de sus habitantes. Y nadie dijo que lo fuera. Pero se trata de un reto que se debe ganar (en Lanzarote y en muchas otras zonas del mundo)  de una vez por todas. Porque el tiempo ya no está de nuestro lado.

Mientras tanto, el viajero inquieto puede descubrir todavía en Lanzarote atractivos paisajísticos insólitos, los tradicionales usos y costumbres de sus habitantes  que constituyen un patrimonio etnográfico de primer nivel  y, resumiendo todo lo anterior,  disfrutar de la obra de César Manrique, un artista que supo unir con talento arte y naturaleza, conciencia medioambiental, cultura y el desarrollo económico de sus paisanos.

©Mariola Biescas

Descarga gratuita de la “Lanzarote Guidebook“. Guía gratuita en inglés. Edición de Otoño del 2008.

Listado de los hoteles de Lanzarote con certificado del Instituto de Turismo Responsable.

Ecologistas en Acción de Lanzarote.

Pues de todo hay. Abandono, óxido e intemperie, reciclaje para viviendas… pero esto es nuevo. Una idea genial y relacionada con el turismo sostenible. Compra un jumbo, llévalo cerca de un aeropuerto, rediseña el interior y ya lo tienes: un hotel de aeropuerto alternativo, original, económico  y con clientela casi asegurada.
Ah, los suecos, qué pueblo tan ejemplar: tras Pippi Langstrum y Abba, han marcado un nuevo hito en la creatividad humana.

El empresario sueco Oscar Diös (divino el apellido) compró  un viejo Jumbo 737-200 construído en 1976 y solicitó permiso a las autoridades para ubicarlo en la entrada al aeropuerto de Arlanda en Estocolmo, lo que consiguió en diciembre de 2007.

Un mes después se ponían manos a la obra: desmontaron los 450 asientos originales y rediseñaron y decoraron de nuevo todo el interior, lo aislaron y climatizaron. El Jumbo Hostel tiene ahora 25 habitaciones de 6 metros cuadrados con tres literas que disponen de internet wireless y televisores de pantalla plana. Los baños y duchas se encuentran en el pasillo. En total cuenta con 85 camas, pues hay otras habitaciones más lujosas en el piso superior y que disponen de baño privado.

Además la cabina se ha aprovechado para crear una suite con baño privado y excelentes vistas sobre el animado tráfico del aeropuerto. Y se han conservado algunos elementos originales para ambientar el espacio.

De la comodidad y el diseño sueco a buen precio poco se puede añadir (probablemente eres uno de esos millones de culpables que han hecho del catálogo de Ikea la publicación comercial más leída del mundo). Pero lo mejor es que uno se levanta de la cama y llega a pie a la terminal del aeropuerto en diez minutos.

En definitiva, un establecimiento hotelero de aeropuerto económico y original, pero también una opción ideal para los entusiastas de la aeronáutica y familias con niños.

Abre al público a principios de diciembre de 2008.

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Miami no es sólo tráfico de drogas, sexo, corrupción y trajes blancos de Armani. Se trata de uno de los polos financieros del continente americano, del puerto de cruceros con el mayor tráfico del mundo. El lugar donde dejaron de vender apartamentos y alquilar suites de hoteles de lujo para ofrecerte un “estilo de vida”. Aquí hay Art Déco y tormentas tropicales, caimanes en los pantanos y piscinas de coral donde nadaban Tarzán y Esther Williams; convertibles rosa pastel y flan de mamey, arte y diseño contemporáneo de referencia, arquitectura y diseño kistch; y también marielitos y boricuas, calvinistas y babalaos, currelas haitianos y fortunas obscenas, masters del universo y superhéroes de barrio…

Miami es ese carnaval de americanos de toda condición y origen que Bolivar soñó una tarde de siesta febril y empacho de mangos.

La mejor época, por razones climáticas y de actividad cultural, es de diciembre a marzo.

Lo bueno empieza en diciembre, cuando  la Art Bassel hace su viaje a América y aquí desembarcan galerías de arte contemporáneo de medio mundo. El frenesí se alcanza entre febrero y marzo, cuando la ciudad celebra el Carnaval de Miami en Little Havana, y tienen lugar el Coconut Grove Arts Festival, el Miami International Film Festival o el Food Network South Beach Wine & Food Festival.

Miami para Masters del Universo

Alójate en  cualquiera de las suites del Setai. Tranquilidad y lujo Art Déco con un toque asiático. El amigo Lenny Kravitz ha construido un estudio de grabación en el ático de dos plantas del hotel. O en Delano, en su sus dos últimas plantas, en el The Apartment o en el Penthouse. O en The Raleigh, o en cualquiera de las cinco suites de Casa Tua, a una manzana de Lincoln Road, casi un club exclusivo.

Piscina del Hotel Raleigh. Cariño honey, take me to la sofisticación

The Biltmore , como la nostalgia, ya no es lo que era. Por aquí pasaba la  nobleza europea, las estrellas de  Hollywood incluyendo Al Capone. Y tiene frescos en los techos, suelos de azulejos españoles, una torre giraldesca, la piscina más grande del país… pero es ya  tan mainstream… you know what I mean, honey. En fin, si te da por pasear por Coral Gables, para probar el flan de mamey de Norman’s, visítalo.

Los turistas toman las copas en los chiringuitos de playa o en los cafés de las aceras de los paseos; pero tú ya sabes que la gente guapa de Miami toma su cóctel en los bares de los mejores hoteles de South Beach, al que tú te refieres ya siempre como SoBe. Elige: el legendario Martini Bar de The Raleig, el Lapidus Lounge del Ritz-Carlton o el Rose Bar del Delano. El brunch del domingo, a eso de las 12.00h,  en NIkki Beach o Oliver’s Bistro: alka seltzer deluxe.

No dejes de visitar a la Pandilla del Mango: ofician en Chef Allen’s, Patria, Mark’s Place y Norman´s. Y cuando te canses de esa alquimia tropicalista y floribeña de pescado, marisco, cítricos y fruta, hay un restaurante que Sting, Calvin Klein y la Schiffer frecuentan: el Prime One Twelve de Ocean Drive, un asador;  y tienen buey de Kobe.

Si se te pone cuerpo de spa, no hay duda, el del Victor Hotel. Y si estamos derrochadores nos damos el baño en agua de Evian de 11.000 $. Serena Williams fue la primera en experimentarlo, y fíjate lo lozana que está.

Aunque el baloncesto te aburra, cómprate una entrada de las de 300$ para ver a los Miami Heat y estarás al ladito de Enrique Iglesias y la Kournikova, de Timbaland o Beyoncé. El espectáculo está justo detras de la cancha.

Las compras siempre en Lincoln Road. Hay que llegar con coche, chófer y Personal shopping assistant. Seguro que te llevan a  Chroma.

Ahora bien, la prueba definitiva de que eres uno de ellos  es sin duda, acceder al club super vip de Casa Casuarina, en la que fue legendaria mansión de Gianni Versace.

Para nota:

Asistir a un concierto de la New World Symphony y hacer una donación.

Jugar al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach.

Para saber más.

El blog de Nancy Batchelor te va a encantar.

Miami para Superhéroes de barrio

Una opción es alojarte en The Clay Hotel, muy frecuentado por jóvenes fiesteros del living la vida loca en el corazón de South Beach. Doble standard desde 60€. Un edificio de la década de los 20 que ha servido de decorado para Miami Vice o… ¡el último vídeo de Ricky Martin & Eros Ramazzoti!

O en el Acqua Hotel,que es un chic&cheap de South Beach. Entre 70 y 100€ la habitación doble estándar según temporada.

Ahí va un artículo estupendo de Cool Junkie para salir una noche de marcha por menos de 40 bucks, que es como llaman a los dólares los enteraos como yo.

La Sandwicherie es  un clásico para reponer fuerzas al amanecer after living la vida loca en South Beach.

Puedes realizar por tu cuenta el tour del Art Déco (800 edificios realizados en las décadas de los 20 y 30 en apenas quince manzanas) a través de la Miami Design Preservation League, que por 5$ te facilita un ipod con audio guía y un plano de la zona. O hazte tu propio itinerario a partir de este Walking Tour que propone el National Geographic. (Y de paso le echas un vistazo a este paseo por Coconut Grove)

El chapuzón en la Venetian Pool parece irrenunciable. No es sólo una piscina pública, se trata de un lugar de interés histórico. Así mismo es una obligación la visita al Vizcaya Museum & Gardens, delirio arquitectónico de un rico empresario.

Little Havana tiene mucho que ofrecer. Échale un ojo a este tour a pie que sugiere National Geographic. Hazlo una vez que te hayass comprado tu guayabera y un buen cigarro. Y Bahía Cochinos, Kennedy y Juan el Diablo ni mentarlos, si no quieres pasar un mal rato. Haz como Franco: no te metas en política. En cualquier caso, los peores días de la beligerante comunidad anticastrista han pasado a la historia y el barrio es cada vez más panamericano y apacible. La Camaronera es una freiduría cubanísima para devorar langostas y gambas de pie frente a la barra como si fueras Daryl Hannah en 1,2,3 Splash. 952 W. Flagler St., Miami; tel. +1 305 642 3322.+

El último viernes de cada mes, en el corazón de la calle Ocho de Little Havana, Los Viernes Culturales programan de forma gratuita música en directo,actuaciones artísticas, exposiciones de arte…

Hoy como ayer es casi el templo musical de Little Havana. La nostalgia (¿reaccionaria?) del exilio musical del cocodrilo verde. Bolero, esa perversión de adultos, pero también salsa, reggaeton, hip-hop…

Tapas y Tintos se encuentra en Española Way. Clases gratuitas de salsa y tango los lunes y martes. Española Way, una calle peatonal, es muy recomendable los fines de semana: puestos de artesanía y expontáneos musicales.

Merece la pena visitar también Little Haiti, aunque en este caso es mejor contratar una visita guiada con The Urban Tour Host: antropología urbana y turismo sostenible. En serio.

Otros clubs recomendables de la ciudad son Churchill’s Pub, el reducto rockero de Miami, que vio los primeros conciertos de Mavericks o Marilyn Manson. Y Tobacco Road, el bar decano de la ciudad (desde 1926). Conciertos de blues y cabaret en el piso superior.

El segundo sábado de cada mes, el Design District abre sus galerías de arte contemporáneo de 19.00 a 22.00h. Y  ofrecen vino y queso gratis. El distrito hay que pasearlo de arriba a abajo para encontrar verdaderos tesoros.

360 flores pintadas a mano

No nos sentimos fascinados por las celebridades y sus ostentosas mansiones de Star Island y Millionaire’s Row, pero un paseíto en kayak por las inmediaciones de las casas de Oprah, Vanilla Ice, Shaq, la Stefan o el inventor de la viagra…  ¿a que sí? Ahí va pues un mapa con las residencias del famoseo en Miami.

Si te gustan los espectáculos deportivos, nada mejor que  un partido de baloncesto del equipo local; los Miami Heat. Entradas desde 10 $.

Durante los meses de verano el Sunset Cinema te permite ver cine en la playa bajo las estrellas y tumbado en una manta o en una hamaca.

Para nota.

Recorrer las localizaciones en Miami de Scarface (vulgo hispánico, El Precio del Poder). Ponte Pacino.

Un paseo en barco hasta Stiltsville, en medio de Biscayne Bay. Se trata de un conjunto de chozas flotantes (se conservan sólo siete) sobre aguas poco profundas que evocan el pasado más canalla de Miami, el de la época de la prohibicióni; hubo un tiempo en que en medio de este canal se alzaban hasta treinta de estas estructuras, albergando algunas bares ilegales, prostíbulos. El Historical Museum of Southern Florida organiza este tour con cierta frecuencia.

Asistir a la visita guiada a la mansión del malogrado  Versace disfrazado de teniente Colombo, Mantener una actitud extravagente y hacer preguntas extrañas.

Para saber más:

Aquí lo entenderás todo.

Miami Nights, es un blog sobre tendencias urbanas en Miami.

Bob tiene un blog sobre urbanismo y actualidad de la ciudad. Y estos planos y mapas….

Para los amantes de la buena mesa, The South Florida Gourmet.Com.

Transporte público en el Condado de Miami.

Alquiler de coches Alamo.

Pero también es bien cierto que todos los días más de  100.000 ciclistas recorren sus calles, carriles- bicis y parques; que se han creado casi 40 kilómetros de carril-bici; que cinco de sus principales puentes tienen carril exclusivo para los vehículos de dos ruedas  y, finalmente, que el neoyorquino al volante suele ser bastante más  respetuoso con las bicicletas que el madrileño o el romano .

La revista Bicycling, la Biblia de los amantes del pedal, la ha clasificado reciéntemente como la tercera mejor ciudad de EE.UU para desplazarse en bici.

Ir en bicicleta por puro placer por la ciudad comienza a ser guay: el famoseo local se  deja ver pedaleando y los aparcamientos para bicicleta los diseña David Byrne, una de las cabezas (parlantes) más inquietas de la Gran Manzana.

La disyuntiva ahora es la de siempre: ¿por libre o tutelado?

Si decides alquilar una bici y elegir tu mismo el recorrido, en esta tienda se jactan de tener los precios más bajos. Además necesitarás planos con las redes de carril-bici y otras vías aprovechables. No olvides echar un ojo a los consejos de seguridad y a la legislación que compete al uso de la bicicleta. El circuito del Hudson River Greenway es muy recomendable.

Uno de los escenarios más evidentes para pedalear sin prisa ni agobios es Central Park. La empresa Central Park Bike Tours organiza tours temáticos que te llevan a conocer localizaciones de películas en el parque, pisarle los Manolos a la Carrie Bradshaw e incluso de picnic.

Una herramienta muy práctica es Ride the city algo así como el Via Michelin de Nueva York en dos ruedas. Le dices punto de partida y de llegada y te suguiere el itinerario más rápido y el más seguro.

Para los que se sienten más seguros pedaleando arropados por el pelotón y convenientemente escoltados por expertos ciclistas-guías, Bike The Big Apple oferta desde 2001 originales excursiones guiadas de 4 hasta 7 horas, en las que se recorren los barrios históricos de la ciudad.

Si tu estancia en Nueva York coincide con el último viernes del mes, los amiguitos de Critical Mass te esperan a las 19.00h en Union Square para reclamar pedaleando una política medioambiental sostenible… Si  apareces con bandera negra vas a quedar sensacional.

El inquieto David Byrne, al que aludíamos al comienzo de este artículo, lleva 30 años pedaleando por la ciudad (¿Te lo imaginas llegando a finales de los 70 al CBGB, con su bici, y aparcándola junto a la tapia donde están los Ramones fumando un troncho y tomando una cerveza?). Hace poco hizo este video para una edición especial del The New Yorker en el que asistimos a  un paseo suyo en bici por Times Square y la 42. Y ahora ha colado nueve diseños suyos en un concurso para aparcamientos de bicicletas del que formaba parte del jurado y al que se presentaba “fuera de concurso”.

Y si el paseo del amigo Byrne os ha parecido demasiado tranquilito y civilizado, os dejo con éste.

Welcome to the Jungle.

“Italia pasaba ante las ventanillas del vehículo sin la menor posibilidad de ser algo más que una suma de propuestas fugitivas de ciudades convertidas en rótulos de carretera, pero había que elegir abandonos de horizontes cuando se trataba de aprehender el mundo entero.”

Festina lente, compañero.

¿Dónde comemos y dormimos en Roma?

La primera tentación gastronómica que contemplan es el restaurante Dal Bolognese, en Piazza del Popolo, muy cerca de Villa Borghese, cocina bolognese, claro; ¿un bollito?. Pero finalmente reservan en Checchino dal 1887. Allí se encuentran con una reunión de partidarios de la slow food que define Biscuter en los siguientes términos:

“Se trata de una secta de gastrósofos, así me lo ha dicho un camarero, que se originó en la izquierda italiana, sobre todo en el PCI, y ha acabado convirtiéndose en un importante movimiento reformador del gusto y protector de variedades autóctonas frente a las incomprensivas normativas agrícola ganaderas del Mercado Común. Están en la fase de defensa de algo que llaman la Biodiversidad.”

Bibamus atque amemus, mea Lesbia.

Pasan la noche en una pensión cercana a Piazza Navona….

Dejando aparte los diez kilómetros de playas entre Bakau y Kololi, reino de los resorts y las mayoristas, el verdadero viaje comienza cuando se remonta el río.

La visita de Juffure, Albreda y James Island permiten evocar las aberraciones de la época de la esclavitud. Una zona muy frecuentada por afroamericanos concienciados en busca de sus raíces. (“Mi nombre es Kunta Kinte, hijo de Omoro y Binta Kinte”.)

La Reserva Natural de Abuko alberga muchas especies vegetales y es hogar de una importante población de monos y aves.

Uno de los lugares más sagrados del país es Kachikally, el lago sagrado de los cocodrilos, al que peregrinan muchas mujeres del país para garantizar su fertilidad.

Otro lugar mágico y misterioso es Wassu: el Stonhenge pre-mandinga.

Baboon Island National Park es un grupo de cinco islas en el tramo central del río: aves, hipopótamos, cocodrilos, chimpances…

Makasutu Culture Forest es una inicitiva privada que ofrece un alojamiento de lujo en medio de la selva tratando de conservar el medio natural y difundir el legado cultural del país.

Africania es una organización no gubernamental y no lucrativa que tiene por objetivo el turismo solidario y que aloja a los viajeros en casas de los habitantes del país, quienes les sirven de guía: Gambia sin intermediarios ni conservantes…

Para saber más:

Gambia Tourist Support.

Turismo solidario y sostenible

Recomendaciones del Maec.

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